Salam Irao!!!

E agora o Irao, Selam Alekum!!!

Com muita pena deixei a Turquia e posso dizer que adorei as tres semanas passadas naquele pais fantastico.  So nao gostei nada das tres horas que levamos para cruzar a fronteira sob uma manha de cerca de 5 graus negativos ... Acabei por vir de comboio pois apenas custou 15 liras turcas, ou seja cerca de 6 euros ... uma viagem de cerca de 300 a 400 km!!! A ma noticia e que estava mais frio dentro da carruagem onde viajei que na rua propriamente dita (estava a nevar durante a viagem por isso imaginem o frio e que nem com um saco cama polar se podia dormir ali), mas os iranianos e turcos a bordo desde logo nos acolheram e arranjaram chao e couchetes vazias para dormirmos. Foi incrivelmente simples, rapido e facil entrar no Irao. Antse de continuar tenho de confirmar e afirmar que trago varias licoes apreendidas e padroes de hospitalidade e amizade bastante elevados da Turquia! Estara o resto do mundo à altura dos turcos? Bem, por enquanto sim!

Esquecam tudo o que ouviram dizer sobre os iranianos!

Estou no Irao ha tres dias, em Tabriz, e a hospitalidade e amabilidade vivida na Turquia continua por estes lados. E certo que esta cidade em particular e constituida maioritariamente por Turcos, Curdos e pessoas do Azerbeijao, mas tudo parece igual. O que é mesmo diferente é a relacao da sociedade com as mulheres. Desde que o Xa (Cha da Persia) foi derrubado do poder que se vive numa republica islamica no Irao e isto acarreta consequencias. Por exemplo, as mulheres tem de estar sempre cobertas dos pes a cabeca, ha separacao nos transportes publicos (mulheres num lado e homens no outro), as mulheres nao podem fumar em publico e a lingua oficial e o Persa ou farsi e ha embargos em quase tudo o que faz algumas coisas serem inexistentes.

As mulheres andam mesmo cobertas dos pes à cabeca e existe uma policia de costumes que pode prender mulheres que nao respeitem estas regras, casais apanhados a beijar em publico que nao sejam casados por exemplo. Todavia nota-se mais estes conservadorismos junto das populacoes mais idosas, existindo entre os jovens uma mentalidade mais aberta …

De resto o transito e caotico, sinais para que??? aqui e olhar e andar sejamos condutores ou peoes … E comum ficarmos no meio dos carros enquanto passamos a passadeira com um sinal verde para nos. E um pouco como uma tourada penso eu, atravessar a rua. Olhamos o trafego, respiramos fundo e investimos por ali fora dancando para a esquerda e direita, fintando carros ate ao outro lado onde podemos continuar conversas ou respirar (mas nao muito pois o ar e um pouco poluido).

O dinheiro e a lingua sao o que mais confusao criaram por aqui. Eles usam o Rial e o Tommen e ainda por cima leem os zeros de forma diferente. Exemplo uma nota de 1000 rials corresponde a 100 tommen e eles dizem 100 tommen, por isso o pao por exemplo custa 400 tommens mas damos 4 notas de 1000 rials, e de loucos. Ainda de mais loucos quando eles tambem tem notas de 10 000 e 100 000 Rials … Estas sao usadas para pagar dormidas e comidas … A taxa de conversao que arranjamos numa loja de cambios doi de 1 euro = 17 000 rials. Por isso troquei 200 euros e tenho comigo 3,400,000 de Rials eheheh Trilionario ahahah Isto da para imenso pois as coisas sao muito baratas. Um quarto custa entre 3 a 8 euros com ou sem duche por pessoa, uma refeicao pode custar ente 3 a 5 euros por pessoa, enfim tudo bastante aceitavel :) quanto a lingua e uma impotencia gigante na medida em que tudo esta em farsi e nao se percebe nada! Sinto-me por vezes iliterado e de facto sou perante este cultura, nada como ir conhecendo pessoas como o Mekdi que nos guiou, e me arranjou uma cama no dormitorio da universidade dele para dormir esta noite … hospitabilidade enfim!

Ensha allah ...

De resto as refeicoes sao baseadas no arroz e no pao e na carne de vaca e galinha. Um pouco como na Turquia, nao se como carne de porco e aqui alcool e absolutamente proibido! Por outras palavras, nao existe ha venda em lado nenhum ... Existe aqui uma clara diferenca para a Turquia nao so a nivel das liberdades individuais das mulheres como no proprio consumo que cada um decide fazer de certos artigos, nomeadamente o alcool ...

De resto neste momento sou um viajante no tempo pois aqui estamos uns anos atras devido ao calendario ser diferente … o profeta  Muhammed nasceu ha 1319 anos e por isso este e o ano corrente, outra coisa, o domingo por aqui e o unico dia de fim de semana, chama-se jomee e ocorre na nossa sexta-feira.

Alguns caracteres para voces:نونو کروز (Nuno Cruz, escrito da direita para a esquerda)

Khoda hafez ...

Uma Familia Turca

Uma familia … curda e turca … com certeza!

Como disse na entrada anterior, o Ismet convidou-nos no autocarro para pernoitar em casa dele. Isto aconteceu quando numa animada conversa no autocarro de Tatvan para Van a contar a aventura na montanha, as peripécias da viagem até entao e ainda a praticar o nosso turco, o convite surgiu. La aceitamos e assim conhecemos a familia do Ismet.

A sua mulher Sema, o filho mais velho Sinan, o do meio o Dogan e o mais pequeno, o Metin. We also meet Ismet's brother whose name is Eshref and a family friend Abdulah, who was our translato..

A familia tem uma organizacao curiosa por estes lados, o homem recebe os convidados e como bom anfitriao fica-se pelo sofa a conversar e fumar. Compete portanto à mulher preparar e tratar de tudo o que concerne a comidas e dormidas para os convidados, sendo esta ajudada pelas criancas.

A familia do Ismet foi fantastica connosco e ensinaram-nos palavras novas, frases, as criancas sempre na brincadeira e sobressai entre eles uma relacao profunda e saudavel onde o pai e a mae parecem ter um papel igual, mas onde claramente o pai e quem decide e controla as coisas.

O Ismet pinta os frescos em mesquitas por toda a turquia e tem tambem um carrinho onde confecciona peixe grelhado que vende em Tatvan quando nao tem frescos para pintar.

Este e o retrato e hierarquia da familia Curda e Turca que tenho notado um pouco por todo o pais …

Vou so salientar uma coisa que tem sido comun e cada vez mais regra! Todos os rumores sobre a nao existencia de papel higienico nas casas de banho sao … verdadeiros! Por outras palavras, temos um baldezinho ou uma mangueira e é isto que se utiliza em vez do papel higienico. Depois, claro, lavam-se as maos!

Nemrut: O inferno branco!!!

Viva!

Estou ainda em Tabriz no Irao e estou a aproveitar estes dias para descansar, ver a cidade que e grande e conhecer um pouco mais da cultura iraniana enquanto actualizo tambem o blog.

Assim sendo vou continuar do ultimo ponto onde fiquei!

Estava em Tatvan e como disse anteriormente a ideia era subir ao monte Nemrut e pernoitar junto do lago de agua quente que existe no interior. Este lago existe pois o monte na verdade e um vulcao cuja ultima erupcao ocorreu a cerca de 500 anos, mas que tem ainda alguma actividade interior e por isso emana a superficie em alguns pontos agua quente. Dito e feito, decidimos subir e la fomos os tres (eu, o Thybaul e a Judith) pelo monte acima. Na subida paramos tres vezes para cha, junto da casa de um taxista, numa aldeia no sope da montanha (onde as senhoras foram simpatiquissimas e nos deram pao e queijo, alem do cha) e ainda num hotel fechado nesta altura pois apenas serve os turistas que vao para esquiar na montanha a partir de novembro. Posso dizer que estas pessoas foram as nossas salvadoras pois nao tinhamos muita agua, nem comida e assim ficamos abastecidos de provisoes para pelo menos dois dias na montanha.

A subida e cansativa, sao cerca de 20 km a pe com as mochilas as costas e ainda por cima com um vento frio constante a soprar. Mas o sol la ia dando ares da sua graca e podemos apreciar as paisagens retalhadas de verde e castanho, os pastores e as suas ovelhas, a vida na aldeia, um acampamento cigano no sope da montanha, enfim uma data de coisas que nos deixam embebevecidos por mais mas de certeza com o ponto alto quando chegamos ao topo da montanha e ao inicio da descida para o interior da cratera, a paisagem e de cortar a respitacao.

 Apos 8 horas e tal a caminhar la chegamos pelo inicio da noite ao local de dormida junto ao, supostamente, lago quente. O frio ja se fazia sentir e procuramos lenha para fazer uma fogueira enquanto tentavamos perceber onde estava a agua quente, mentira nao havia nenhuma, desilusao mas ao mesmo tempo alegria por estarmos num local lindo e que um casal de viajantes que tinhamos encontrado na subida nos disse que era possivel acampar e que era fantastica a experiencia pois nao havia ninguem e o tempo estava extraordinario! Mal sabiamos nos :)

A meio da noite acordei com frio pois o meu saco cama e de verao e estava um frio estranho la fora, fora isto apenas o som do vento e da chuva, que alias anteriormente era apenas do vento e do silencio caracteristicos destes lugares inospitos mas cheios de magia. De manha um frio ainda mais estranho e um som de qualquer coisa a bater no topo da tenda que nao era chuva, pareciam pequenas pedras, toca a abrir a tenda e olhar la para fora e qual nao e a nossa surpresa quando nos deparamos com um cenario esbranquicado a nossa frente, estava a nevar!!!

Tentamos esperar que a tempestade que entretanto se levantou terminasse enquanto conversavamos e comiamos os restantes mantimentos dentro da tenda, quando finalmente amainou um pouco arrumamos tudo rapidamente e saimos, mas comecou a nevar um pouco mais, mas tinhamos de sair dali pois nao aguentariamos mais uma noite naquele frio e nao sabiamos quanto tempo ia durar o nevao. Fizemo-nos a estrada e ao final de tres horas a caminhar, quase a chegar ao final dos 8 km da cratera e portanto a iniciar a subida para o topo da montanha onde estava o acesso a base da mesma no outro lado saos e salvos, o sol aparece para nos ajudar. Ja so pensavamos em chegar ao hotel a meio da descida onde tinhamo o dono a nossa espera com cha e pao ... J

Posto isto foi apanhar um taxi do hotel a meio da descida da montanha ate Tatvan, depois uma camionete onde conhecemos o Ismet que nos convidou para pernoitar na sua casa em Van. Ainda nesta tarde ficamos a saber que tropas turcas foram mortas no norte do iraque e que os turcos estavam a bombardear a zona curda do iraque, motivo pelo qual passamos por uma coluna militar.

Na proxima entrada coloco o que sei sobre a familia Curda/Turca e depois as primeiras impressoes e vida no Irao ate agora! Entretanto hoje a noite sigo para Rashed no norte do Irao e para junto do mar caspio e montanhas com arrozais e onde se produz o cha iraniano.

Deixo-vos com um sorriso e um regalo J

Nemrut: O inferno branco!!!

Viva!

Estou ainda em Tabriz no Irao e estou a aproveitar estes dias para descansar, ver a cidade que e grande e conhecer um pouco mais da cultura iraniana enquanto actualizo tambem o blog.

Assim sendo vou continuar do ultimo ponto onde fiquei!

 Manha em Tatvan

Estava em Tatvan e como disse anteriormente a ideia era subir ao monte Nemrut e pernoitar junto do lago de agua quente que existe no interior. Este lago existe pois o monte na verdade e um vulcao cuja ultima erupcao ocorreu a cerca de 500 anos, mas que tem ainda alguma actividade interior e por isso emana a superficie em alguns pontos agua quente.

 

Monte Nemrut

Nemrut: Distancias de Tatvan ao lago de agua quente dentro da cratera do vulcao

Nemrut: Percursos dentro da cratera do vulcao

Dito e feito, decidimos subir e la fomos os tres (eu, o Thybaul e a Judith) pelo monte acima. Na subida paramos tres vezes para cha, junto da casa de um taxista, numa aldeia no sope da montanha (onde as senhoras foram simpatiquissimas e nos deram pao e queijo, alem do cha) e ainda num hotel fechado nesta altura pois apenas serve os turistas que vao para esquiar na montanha a partir de novembro. Posso dizer que estas pessoas foram as nossas salvadoras pois nao tinhamos muita agua, nem comida e assim ficamos abastecidos de provisoes para pelo menos dois dias na montanha.

A subida e cansativa, sao cerca de 20 km a pe com as mochilas as costas e ainda por cima com um vento frio constante a soprar. Mas o sol la ia dando ares da sua graca e podemos apreciar as paisagens retalhadas de verde e castanho, os pastores e as suas ovelhas, a vida na aldeia, um acampamento cigano no sope da montanha, enfim uma data de coisas que nos deixam embebevecidos por mais mas de certeza com o ponto alto quando chegamos ao topo da montanha e ao inicio da descida para o interior da cratera, a paisagem e de cortar a respiracao.

 

Nemrut: Criancas pastoras no sope da montanha

Nemrut: A escola parou para as criancas nos receberem

 Nemrut: as nossas salvadoras

Nemrut: Surpresa por nos ver

 

Nemrut: Pick me, pick me! (Shreck lovers eheheh)

 Nemrut: Dentro da cratera

 

Apos 8 horas e tal a caminhar la chegamos pelo inicio da noite ao local de dormida junto ao, supostamente, lago quente. O frio ja se fazia sentir e procuramos lenha para fazer uma fogueira enquanto tentavamos perceber onde estava a agua quente, mentira nao havia nenhuma, desilusao mas ao mesmo tempo alegria por estarmos num local lindo e que um casal de viajantes que tinhamos encontrado na subida nos disse que era possivel acampar e que era fantastica a experiencia pois nao havia ninguem e o tempo estava extraordinario! Mal sabiamos nos :)

 

Nemrut: Fogueira

A meio da noite acordei com frio pois o meu saco cama e de verao e estava um frio estranho la fora, fora isto apenas o som do vento e da chuva, que alias anteriormente era apenas do vento e do silencio caracteristicos destes lugares inospitos mas cheios de magia. De manha um frio ainda mais estranho e um som de qualquer coisa a bater no topo da tenda que nao era chuva, pareciam pequenas pedras, toca a abrir a tenda e olhar la para fora e qual nao e a nossa surpresa quando nos deparamos com um cenario esbranquicado a nossa frente, estava a nevar!!!

 

Nemrut: Manha

Tentamos esperar que a tempestade que entretanto se levantou terminasse enquanto conversavamos e comiamos os restantes mantimentos dentro da tenda, quando finalmente amainou um pouco arrumamos tudo rapidamente e saimos, mas comecou a nevar um pouco mais, mas tinhamos de sair dali pois nao aguentariamos mais uma noite naquele frio e nao sabiamos quanto tempo ia durar o nevao. Fizemo-nos a estrada e ao final de tres horas a caminhar, quase a chegar ao final dos 8 km da cratera e portanto a iniciar a subida para o topo da montanha onde estava o acesso a base da mesma no outro lado saos e salvos, o sol aparece para nos ajudar. Ja so pensavamos em chegar ao hotel a meio da descida onde tinhamo o dono a nossa espera com cha e pao ... J

 

Nemrut: Dono do hotel Nemrut

 

Nemrut: Ready, set, gooooo

                          Vista sobre Tatvan dia da escalada      Vista sobre Tatvan dia da descida

   Interior da cratera dia da escalada         Interior da cratera dia da descida

Interior da cratera dia escalada        Interior da cratera dia da descida

Posto isto foi apanhar um taxi do hotel a meio da descida da montanha, depois uma camionete onde conhecemos o Ismet que nos convidou para pernoitar na sua casa. Ainda nesta tarde ficamos a saber que tropas turcas foram mortas no norte do iraque e que os turcos estavam a bombardear a zona curda do iraque, motivo pelo qual passamos por uma coluna militar.

Na proxima entrada coloco o que sei sobre a familia Curda/Turca e depois as primeiras impressoes e vida no Irao ate agora! Entretanto hoje a noite sigo para Rashed no norte do Irao e para junto do mar caspio e montanhas com arrozais e onde se produz o cha iraniano.

Deixo-vos com um sorriso e um regalo :)

 

Tatvan

Na outra ponta da Turquia

Desculpem a demora mas estes dias tem sido loucos ... vou colocar as mensagens aqui pela ordem que as coisas foram acontecendo e como as escrevi em cada altura. Entretanto ja estou no Irao, mais concretamente em Tabriz, cheguei hoje dia 20 de Outubro e ja tenho mais mil coisas para contar. Mas ... um passo de cada vez, por agora fica o seguinte trecho :)

Estou em Tatvan na zona Curda dentro da Turquia. O pessoal continua simpatiquissimo, nas camionetas, comboios sempre a falar connosco, a querer saber quem somos, de onde vimos, etc sempre preocupados em ajudar e fazem questao de nao nos enganar quando se trata de dinheiro, é impressioante! Ja vao perceber porque falo no plural atras … De resto hoje dormi no pior hotel de sempre da minha vida. é verdade! Pelo menos pelos meus padroes de qualidade, e quem me conhece sabe que sou capaz de ficar em qualquer lado! Ora isso mesmo se confirma depois desta experiencia … é tudo sobre a descoberta de novas fronteiras ahahaha

Viagem de comboio

Entretanto falando de coisas boas, conheci a Judith e o Thybault (casal de belgas da minha idade) que estao como eu a fazer uma volta ao mundo. Conhecemo-nos por acaso em Kaiseri depois de eu ter ido à boleia até à cidade vindo de Gorome, ainda na Kapadokia. Temos viajado juntos deste entao e tem sido fantastico eles sao impecaveis e muito divertidos pelo que nos temos dado mesmo bem :) Longas conversas sobre historia, sobre os turcos e o mundo, tem sido constantes nestes dias. Hoje vamos subir ao volcao no monte Nemrut e nadar no lago que, segundo consta, tem uma zona de agua quente o ano todo, independentemente de estar com neve ou nao. Vamos ficar juntos mais uns dias pois temos o mesmo itinerario, ou seja, agora este lado da Turquia (Este correspondente ao Curdistao), depois o Irao de onde eles seguem, directos, para a India e eu devo dar um pulinho ao Dubai e Oman pimeiro. Todavia eles vao ficar 30 dias no Irao e eu apenas 20 no maximo.

Where to?

Ontem em Kaiseri fui experimentar os banhos turcos e sao de facto qualquer coisa de fantastico. Sentimo-nos limpos tanto fisica como psicologicamente. Nao é alias surpresa reparar que os turcos sao bastante evoluidos em alguns aspectos, fruto talvez dos séculos e historias de civilizacoes assimiladas sob o imperio otomano e antes disso pelos povos que passaram pela Anatolia. Aqui, na Turquia, constata-se todavia uma dualidade gritante, se por um lado temos autocarros e comboios de primeirissima qualidade, passando pela hospitabilidade das pessoas, entre outros aspectos, temos tambem o viver da tradicao com as mulheres a usar veu, nas cidades e vilas do interior os homens raramente se sentam ao lado de mulheres preferem ir de pe ou vice-versa, toda a gente usa carro apesar da gasolina ser cara mas as estradas relativamente boas, enfim uma data de coisas que nao se contradizem mas que nao sao sinonimas umas das outras. Nota-se uma diferenca nao grande mas latente entre a zona mais turistica e o interior ou o Este do pais, em termos das pessoas viverem mais as tradicoes e serem um pouco mais conservadoras, mas nao obstante este facto o resto mantem-se e nao nos sentimos nada mal, ainda nao me senti inseguro uma unica vez neste pais e tenho andado pelo meio de bairros pobres, mercados, todo o lado sempre com a maquina na mao ou na mochila de que nao me separo.

Kaiseri: Hamam (banhos turcos) style!

 

 Kaiseri: Vendedor de frutos secos

Kaiseri: Tagarelices

Kaiseri: Vendedor de algodao doce

Kaiseri: Judith e vendedores no mercado

Malatya: Thybaul e condutores de camionetas e tratores para transporte de acucar

Para o fim deixo a Capadocia. Primeiro fiquei um pouco desiludido pois é so tursistas e carrinhas e camionetes de turismo em todo o lado e apesar dos varios locais como as rochas em forma de cogumelos, as caves e vales com arvores de frutos e grutas escavadas pelas aguas e constantemente vigiadas por janelas e portas nas colinas (para as quais e impossivel subir ou descobrir as portas de entrada), sente-se que se esta num local comercial e totalmente virado para o turismo. Para verdadeiramente  sentir a Capadocia tive de me refugiar nos vales onde ninguem vai e onde ai sim descobri os picos intocados pelo mundo comercial, com algumas cavernas e ate frescos (fantastico) onde quase ninguem vai apenas os que querem fugir da confusao como eu. Assim conheci um casal alemao ja de meia idade que estava a colher macas e uvas e a ferver agua para fazer cha no topo de uma colina rodeados de sons da natureza e uma paisagem unica, acabamos pr ali ficar uma hora na conversa. Vi tambem casas ainda habitadas nas rochas em vales agricolas com pessoas a trabalhar nos campos a apanhar uvas e macas, em particular, que nos oferecem sem qualquer hesitacao. Quanto às cidades debaixo da terra é apenas como entrar numa mina, pouco mais ha a dizer … nao se vem frescos ou algo de particularmente especial … De resto a Capadocia é isto, muitos turistas e confusao e se nos isolarmos um pouco, descobrimos este outro lado fascinante e unico que a paisagem e as gentes daquele local nos proporcionam!

Macas num vale a saida de Gorome

 

Outouno a chegar

 

Ushica (cidade tipica da Kapadokia) 

Vale dos pombos e cidade de Ushisa

 

 Pico tipico nos vales da Kapadokia (este e uma capela)

 

Frescos no interior do pico anterior

 

Derinkuyu: Cidades debaixo da terra com o Ren; Olga e Sasha

Derinkuyu: Vendedores a saida da cidade debaixo da terra

 

Velho e neto

Derinkuyu: Farturas ca da zona

Uma vista da Kapadokia

Rochas em forma de cogumelos (Inspiracao para os Smurfs)

Cidade debaixo da terra (parte da montanha ruiu devido aos terramotos)

 Outra vista da Kapadokia

Por do sol e adeus a Kapadokia

Bem vou tomar o pequeno almoco e sigo para a montanha, mas ja com o bilhete para o autocarro com destino ao Irao no bolso!

Hoş geldim kapadokia

Estou na Capadocia!

 Kapadokia style

Mais concretamente em Görome, uma pequena cidade no meio da capadocia. Esta algum frio e hoje nao choveu o dia todo o que foi bom, pois viajei a boleia a viagem toda!!! Isto por contraste com a viagem que fiz de autocarro entre Bursa e Ankara que custou 30 liras turcas (cerca de 11 euros) e que e melhor que andar de aviao ou comboio. Dao-nos comida, podemos ver varıos filmes a nossa escolha no pequeno ecran existente em cada lugar, dao bebidas e os assentos sao muito confortaveis!!! Nesta viagem e de salientar a diferença espantosa entre a costa e a Anatolia, e mesmo como da noite para o dia pois na parte litoral e tudo verde com platanos e pinheiros altissimos e quando entramos na Anatolia parece que chegamos ao Alentejo mas com cerca de 4 ou 5 horas de terras aridas e com colinas e mesmo montanhas, e muito giro.

Anatolia



Lago de Sal a caminho de Anksaray 

Levantei-me bem cedo e fui para a estrada nacional (que equivale a nossa autoestrada mas sem se pagar) onde esperei uma hora e meia por um camionista que me deu boleia a mim e a outro individuo ate metade da viagem, onde nos encontramos com outros camionistas, e de onde vim com o colega dele ate ao troço final da viagem que acabei por fazer a boleia noutro carro. O pessoal aqui e muito fıxe mesmo. Eles pagaram-me uns cinco chas, uma tosta e ainda falamos (tentamos) do jogo de portugal. Estes camionistas estavam a caminho de Adana onde deixaram (a esta hora ja la chegaram de certeza) a mercadoria que levavam que era comida e roupa para a Somalia ... A viagem de autocarro deve demorar entre 2 a 3 horas, a minha demorou cerca de 5 horas e conheci o Peter Frampton, os Jethro Tull, o Yussuf, o Mitat, passei umas boas horas e tudo na maior!

Yussuf

Anatolia

De resto os dias tem sido calmos e a aproveitar a simpatia e hospitalidade dos turcos que e de facto impressionante!

Comida turca (boa para engordar e saborear) 

Miudos no castelo - Ankara

Interior casa tipica turca - Cumalıkızım

Passar o tempo

Estudar o Corao - Ulu Cami, Bursa

Todo temos um adulto dentro de nos!

Ankara, onde estive uma tarde e um dia nao tem assim tanto para ver. Temos o museu da historia da Anatolia que e deveras bom e onde podemos perceber a historia da Anatolia (os diferentes periodos e povos que por aqui passaram: paleolitico; caolitico; idade do bronze; hititas; assirios; sumerios; uruitas; lidios; gregos; romanos; turcos celeucitas; otomanos; republica, tambem imensa ceramica, joias e outros artefactos), mas depois pouco mais ha para ver. Valeu pela companhıa da Noemi e da Ozlem que me acolheu e das amigas dela. De resto Bursa e uma cidade com maıs historıa na medida em que nao e uma cidade nova como Ankara e tambem por ter sido a primeira capital dos Turcos Otomanos (houve ainda os Turcos Ceulitas ou ceucelitas nao sei como se diz). Esteve chuva nas duas cidades o que tambem nao ajudou muito. De qualquer das formas o que conta e que em ambas podemos ver historia, casas tipicas turcas, muitas mesquitas, algumas coisas romanas e pouco mais.

Rei Hitita



Carta da Rainha do Egipto casada com o farao Ramses I para a rainha dos Hititas da altura

Carro de guerra Hitita

Recipientes para vinho (boi) e para agua (caneca)

Joalharia assiria

Praça Ataturk - Ankara

Castelo - Ankara

Vista do castelo - Ankara

Decidi nao ir de comboio para o Irao, mas sim de autocarro e assim ver um pouco mais da Turquia. Amanha vou aproveitar o dia para descansar em Görome e para ver as paisagens a volta da cidade (de que deixo um cheirinho) e depois no sabado vou para Ihlara onde vou percorrer o vale e entrar nas montanhas e vou tentar ficar em casa das pessoas. Ja me disseram que e possivel e uma questao de tentar. Por enquanto estou num hostel nas cavernas (como quase todos por aqui) com malta da Ucrania, Republica Checa, Coreia do Sul, Alemanha, Letonia e com os outros nao falei.

Görome

Güle güle por agora ...